Потсдам: гид по королевской резиденции прусских королей и столице «холодной войны»

Потсдам — это город, где я каждый раз чувствую себя немного не в своей тарелке. С одной стороны, тут всё кричит о роскоши прусских монархов: дворцы, парки, террасы с виноградниками. С другой — ощущение, что ты стоишь на линии разлома XX века, где Сталин, Трумэн и Черчилль делили мир, словно пирог на кухонном столе. Фридрих Великий строил здесь Сан-Суси, чтобы отдыхать «без забот», а потом эти самые забот накрыли город волной, которая смыла половину исторического центра в апреле 1945-го. Потсдам — не пригород Берлина, как пишут в путеводителях. Это отдельная вселенная, где барочные завитки соседствуют с памятью о холодной войне, а туристы с селфи-палками топчут землю, по которой ходили короли и диктаторы.

Кратко: главное — парк Сан-Суси с дворцом Фридриха Великого и дворец Цецилиенхоф, где Большая тройка решала судьбу послевоенного мира. Возьми удобную обувь — парки огромные, ноги отвалятся. На день закладывай 40-60 евро: проезд из Берлина, входные билеты во дворцы, обед. Главный совет: покупай билеты в Сан-Суси онлайн заранее, иначе будешь стоять в очереди, как в советской поликлинике.

Как добраться до Потсдама

Из Берлина в Потсдам ехать проще, чем кажется, но немецкая транспортная система всё равно найдёт способ тебя запутать. Я обычно беру электричку S7 с Александерплац или Фридрихштрассе — это линия S-Bahn, которая тащится минут 40-50 до станции Potsdam Hauptbahnhof. Медленно, зато можно рассмотреть пригороды и подумать о бренности бытия. Если спешишь, садись на региональный поезд RE1 — он доезжает за 25-30 минут, но ходит реже, и надо ловить расписание.

Билет нужен на зону ABC — это та самая магическая комбинация, которая покрывает весь Берлин и Потсдам. Разовый билет стоит около 4 евро, дневной — 10-12. Я всегда беру дневной, потому что в Потсдаме ещё придётся кататься на автобусах и трамваях, а покупать билеты каждый раз — это для мазохистов. Только не забудь прокомпостировать, а то немецкие контролёры не знают пощады. Мой друг однажды забыл, ему выписали штраф 60 евро. Теперь он компостирует билеты даже во сне.

На машине ехать тоже можно, по трассе A115 минут за 30-40, но парковка в центре Потсдама — это квест. Платные паркинги у вокзала забиты к обеду, в историческом центре мест почти нет. Лучше оставить машину на Park-and-Ride у вокзала и дальше пешком или на трамвае. Если прилетаешь в аэропорт Берлин-Бранденбург, садись на электричку RB22 — она идёт прямо до Потсдама. Правда, идёт она так, словно машинист решил полюбоваться каждым деревом по пути.

Где остановиться: отели и апартаменты на любой вкус

Жить в Потсдаме или ездить из Берлина — вопрос философский. Я пару раз останавливался здесь на ночь, и оба раза не пожалел. Город вечером выглядит совсем иначе: толпы туристов уезжают, и ты остаёшься один на один с пустыми улицами, которые помнят слишком многое. Исторический центр — это для тех, кто хочет вываливаться из отеля прямо на Старую рыночную площадь. Шумновато, зато удобно. Голландский квартал — уютнее, тут кафе на каждом углу и дома из красного кирпича, которые выглядят так, словно их привезли из Амстердама.

Я снимал квартиру на Airbnb рядом с парком Сан-Суси. Утром вышел на балкон с кофе, а там — вид на терроасы с виноградниками. Почти как у Фридриха Великого, только без королевства. Цена была около 90 евро за ночь, что для Германии нормально. Сетевые отели типа NH Potsdam или Mercure стоят примерно столько же, но там всё стерильно и безлико, как в больнице. Если хочешь аутентики, ищи гостевые дома — Pension. Там обычно живут пожилые немцы, которые кормят тебя завтраком и рассказывают истории про времена ГДР.

Район Бабельсберг — для тех, кто помешан на кино. Там Filmpark и студия, где снимали «Метрополис». Но до центра далековато, придётся кататься на трамваях. Летом и в рождественские праздники жильё лучше бронировать заранее — Потсдам популярен у немцев, они приезжают сюда на выходные толпами. Я однажды попытался найти отель в июле за день до приезда. Ну, ты понял.

Главные достопримечательности: что обязательно посмотреть

Парк Сан-Суси — это то, ради чего вообще сюда едут. Фридрих Великий построил дворец в 1745-1747 годах и назвал его «без забот». Иронично, учитывая, что он всю жизнь воевал и строил империю. Дворец маленький, скромный по меркам королей, но стиль рококо тут доведён до совершенства. Я заходил внутрь один раз, в первый визит. Там золота и лепнины столько, что глаза устают. Но главное — это террасы с виноградниками, которые спускаются к дворцу уступами. Фридрих похоронен тут же, на верхней террасе, рядом со своими собаками. На могиле всегда лежит картофель — кто-то из туристов оставляет, в память о том, что король популяризировал картошку в Пруссии. Странная традиция, но трогательная.

Билеты в Сан-Суси лучше покупать онлайн. Я этого не сделал в первый раз и простоял в очереди в кассу минут сорок. Летом там толпы китайцев, американцев и немецких пенсионеров. Комбинированный билет на несколько дворцов в парке стоит около 19 евро — окупается, если хочешь посмотреть ещё Новый дворец или Оранжерею. Новый дворец, кстати, полная противоположность Сан-Суси. Огромный, помпезный, с 200 комнатами. Фридрих строил его, чтобы показать Европе, что после Семилетней войны Пруссия всё ещё на коне. Получилось, но душно там. Китайский чайный домик в парке выглядит нелепо, как декорации к китайскому спектаклю, но туристы обожают делать там фото.

Дворец Цецилиенхоф — совсем другая история. Это не барокко и не рококо, а английский загородный дом с фахверком, построенный в 1917 году для наследного принца Вильгельма. Но известен он не архитектурой, а тем, что с 17 июля по 2 августа 1945-го здесь Сталин, Трумэн и Черчилль решали, как поделить Европу после победы над Гитлером. Я ходил по залам, где стояли их столы. Обстановка сохранилась. Стоишь и думаешь: вот тут они курили сигары, а потом взяли и разделили Германию на две части. В комнате, где проходили заседания, чувствуешь тяжесть истории — это не метафора, там правда душновато.

Мост Глинике я посетил только потому, что читал шпионские романы в детстте. Это тот самый «мост шпионов», где СССР и США обменивались разведчиками. Стоишь посередине, и формально одна нога в Потсдаме (бывший ГДР), другая — уже в Берлине (бывший Западный Берлин). Туристы делают там селфи, словно это Диснейленд, но мне было не по себе. Мост зелёный, ничем не примечательный, но ощущение, что ты стоишь на границе двух миров, не отпускает.

Бранденбургские ворота в Потсдаме — не те, что в Берлине. Эти меньше, построены в 1770 году в честь победы в Семилетней войне. Я прошёл мимо них по дороге в Голландский квартал. Голландский квартал — это вообще отдельная песня. Фридрих Вильгельм I в XVIII веке построил тут 134 дома из красного кирпича в голландском стиле, чтобы заманить голландских ремесленников. Получилось уютно: кафе, мастерские, магазинчики. Я зашёл в одно кафе и взял кофе с яблочным штруделем. Сидел, смотрел на туристов, которые фотографировали каждый угол, и думал, что маркетологи Потсдама молодцы — умеют продать атмосферу.

Старая рыночная площадь выглядит парадно. Городской дворец восстановлен, теперь там парламент Бранденбурга. Церковь Святого Николая с зелёным куполом — можно подняться наверх и посмотреть на город с высоты. Я поднялся. Вид ничего, но ноги болели два дня. Ступенек там слишком много для человека за сорок.

Готовые маршруты по Потсдаму на 1 и 2 дня

Если у тебя один день, готовься бегать. Я приехал на вокзал Potsdam Hbf в девять утра, сел на автобус 695 до парка Сан-Суси. Билет на автобус уже входил в дневной проездной ABC, так что заморачиваться не пришлось. В парке провёл часа четыре: дворец Сан-Суси, террасы, прогулка до Нового дворца. Это минимум, но если хочешь всё посмотреть, закладывай весь день. Я вышел из парка через западные ворота и пошёл пешком в центр. Минут 30 прогулки, но зато видишь город, а не окна автобуса.

Обедал в Голландском квартале, в каком-то ресторанчике на углу. Взял шницель с картофельным салатом — классика, но сделано было хорошо. После обеда дошёл до Старой рыночной площади, зашёл в церковь Николая. К пяти вечера ноги гудели, и я сел на электричку обратно в Берлин. Один день — это мало, но если больше времени нет, увидишь главное.

Два дня в Потсдаме — уже роскошь. Первый день я потратил так же, как описал выше. Второй начал с Нового сада и дворца Цецилиенхоф. Туда ехал на трамвае 92, минут 15 от центра. В Цецилиенхофе провёл пару часов, читал таблички про Потсдамскую конференцию, рассматривал фотографии. Атмосфера там тяжёлая, но интересно. После поехал к мосту Глинике. Сфотографировался, постоял, поехал дальше. Русская колония Александровка — это деревянные избы, которые Фридрих Вильгельм III построил для русских певчих в 1826 году. Выглядит экзотично, но я пробыл там минут двадцать. Вечером второго дня гулял по парку Бабельсберг, но уже без энтузиазма.

Где и что поесть: кулинарный гид по Потсдаму

Голландский квартал — самое очевидное место, чтобы перекусить. Там кафе и ресторанов столько, что можно выбирать по настроению. Я обедал в одном месте на Миттельштрассе, взял братвурст с квашеной капустой и пиво. Колбаска была жирная, горячая, правильная. Капуста кислая, как надо. Немецкая кухня — это не высокая гастрономия, но когда голоден, она работает безотказно.

Шницель в Потсдаме подают везде, но я наткнулся на один ресторанчик рядом со Старой рыночной площадью, где его делали по-венски, с лимоном и брусничным соусом. Порция была размером с тарелку, я еле доел. Цена — евро 15-18, но сытно. Айсбайн (свиная рулька) тоже встречается в меню, но это блюдо на любителя. Я попробовал один раз — жирно, тяжело, но вкусно, если не думать о холестерине.

Уличная еда — это карривурст, жареная колбаса с карри-кетчупом. Продаётся в киосках по всему городу за 3-4 евро. Я брал на вокзале, перед отъездом. Быстро, дёшево, утоляет голод. Пекарни (Bäckerei) — спасение, если хочешь перекусить на ходу. Там свежие булочки, сэндвичи, кофе. Я покупал круассаны утром и ел их в парке Сан-Суси, пока туристы ещё спали.

Традиция «Kaffee und Kuchen» — кофе с тортом — в Германии священна. Я зашёл в одну кондитерскую в Голландском квартале, взял кофе и яблочный штрудель. Порция была большая, тесто хрустящее, яблоки не переслащённые. Сидел, смотрел в окно, чувствовал себя почти немцем. Почти.

Практические советы для идеальной поездки

Лучшее время ехать в Потсдам — с мая по сентябрь. Парки тогда зелёные, цветут клумбы, туристов много, но терпимо. Я приезжал в июне, погода была хорошая, дождь один раз полил, но недолго. Зимой тут, наверное, красиво на рождественских ярмарках, но парки выглядят уныло, и ветер с озёр пробирает до костей. Осенью, в сентябре-октябре, народу меньше, но листва в парках даёт неплохие виды для фотографий.

Транспорт в Потсдаме — это трамваи и автобусы. Сеть VIP Potsdam работает чётко, но мне всё равно пришлось разбираться в маршрутах минут десять. Если купил дневной билет ABC из Берлина, он действует и тут. Если нет, бери билет Tageskarte AB в автомате — около 5-6 евро. Велосипед — отличная идея, если хочешь объехать парки. Прокат есть у вокзала, но я не рискнул — боялся заблудиться.

Бюджет на день в Потсдаме у меня вышел евро 50. Билет туда-обратно из Берлина — 10, вход в Сан-Суси — 12, обед — 18, кофе и штрудель — 7, карривурст на вокзале — 3. Если хочешь сэкономить, бери комбинированные билеты во дворцы (sanssouci+), устраивай пикник в парке с едой из супермаркета. Я видел немцев, которые сидели на траве у Нового дворца с бутербродами и термосами. Умные люди.

Сувениры из Потсдама — это обычно что-то, связанное с Фридрихом Великим. Магниты, кружки, открытки с его профилем. Картофель в виде сувениров тоже встречается — намёк на то, что король популяризировал картошку в Пруссии. В Голландском квартале продают керамику, деревянные штучки, но цены туристические. Я ничего не купил, потому что не коллекционирую пыль на полках.

Потсдам безопасен. Я ни разу не почувствовал, что мне что-то угрожает. Немцы вежливые, туристы заняты селфи, полиция где-то есть, но незаметна. Стандартные меры предосторожности: не оставляй рюкзак без присмотра, не суй телефон в задний карман. Но это скорее параноя, чем реальная необходимость.